Kwas glikolowy poprawia kondycję skóry, wspomaga m.in. jej regenerację i nawilżenie. Stosowany jest w dermatologii medycznej i kosmetyce, ale zasłużył sobie także na stałe miejsce w domowych kuracjach.
Informacje zostały sprawdzone i przygotowane we współpracy z biochemiczką dr Sarah Schunter z Monachium.
Kwas glikolowy jest pozyskiwany z trzciny cukrowej i jest najbardziej znanym przedstawicielem kwasów owocowych. Z chemicznego punktu widzenia kwas glikolowy należy do grupy rozpuszczalnych w wodzie alfa-hydroksykwasów (AHA). Wśród kwasów AHA kwas glikolowy ma najmniejszą strukturę molekularną, dlatego stosunkowo łatwo wnika w luźną strukturę zewnętrznej warstwy rogowej skóry, gdzie wspomaga naturalny proces odnowy.
Głębokość penetracji, a tym samym skuteczność kwasu glikolowego, zależy przede wszystkim od dwóch czynników: wartości pH i stosowanego stężenia. Im kwaśniejszy produkt peelingujący i im wyższe stężenie kwasu owocowego, tym wyraźniejsze jest jego pozytywne działanie, ale także większe ryzyko możliwych podrażnień. Dlatego głębokie peelingi kwasem glikolowym o wysokich stężeniach i wyjątkowo niskich wartościach pH są zawsze zarezerwowane dla dermatologii i dermokosmetyki. W ofercie kosmetyków do pielęgnacji skóry znajdziemy przede wszystkim działające powierzchniowo peelingi z kwasem glikolowym o stężeniu wynoszącym maksymalnie 10%. Aby uzyskać działanie złuszczające, ich formuła powinna mieć kwaśne pH (poniżej pH 4).
Kwas glikolowy działa najskuteczniej na powierzchni skóry. Tutaj AHA najpierw pomaga skórze usunąć niepotrzebne, martwe komórki warstwy rogowej. Cera wydaje się gładsza i bardziej promienna.
Ale efekt sięga znacznie głębiej. Kwas glikolowy może również zniwelować oznaki uszkodzeń posłonecznych, takich jak hiperpigmentacja i plamy pigmentacyjne. Kolejna zaleta: jeśli martwe komórki skóry są usuwane z powierzchni skóry, to potencjalnie znacznie rzadziej zatykają pory, co zapobiega powstawaniu pryszczy i zaskórników. Wreszcie, cieńsza warstwa rogowa ułatwia skórze wchłanianie i wykorzystywanie substancji pielęgnacyjnych zawartych w produktach kosmetycznych.
Jeśli spojrzymy głębiej, kwas glikolowy ma pozytywny wpływ na odnowę skóry, nawet jeśli stojący za tym proces nie jest jeszcze w pełni zrozumiały. Co jednak wiadomo: kwas glikolowy poprawia jędrność i elastyczność skóry, co można przypisać pozytywnemu działaniu na produkcję kolagenu i elastyny. Przyczynia się do wygładzenia istniejących zmarszczek i drobnych linii oraz spowolnienia powstawania nowych. Ponadto kwas glikolowy poprawia również poziom nawilżenia skóry, dzięki czemu staje się ona jędrniejsza i świeższa.
Produkty do pielęgnacji skóry z kwasem glikolowym dostępne są najczęściej w postaci płynnych lub emulsyjnych peelingów bądź specjalnych serów. Często stosuje się mieszankę różnych kwasów AHA, ponieważ wywołuje to pozytywne synergie na skórze i bywa lepiej tolerowane. Mimo że kwas glikolowy zasadniczo nadaje się do wszystkich rodzajów skóry, należy zawsze indywidualnie ocenić i przetestować tolerancję na dany produkt. Poniższe wskazówki mogą być pomocne przy rozpoczęciu stosowania produktów pielęgnacyjnych zawierających kwas glikolowy:
Jeśli pojawią się podrażnienia, takie jak zaczerwienienie, pieczenie czy ból, nie jest to oznaką skuteczności peelingu, ale sygnał ostrzegawczy wysyłany przez skórę. Na początku może natomiast wystąpić lekkie mrowienie, które powinno ustąpić najpóźniej po 5 minutach.
Na koniec warto zaznaczyć, że stosowanie kwasu glikolowego (i ogólnie kwasów AHA) sprawia, że skóra staje się bardziej wrażliwa na działanie promieni słonecznych. Peeling kwasem glikolowym bez jednoczesnego stosowania ochrony przed promieniowaniem UV jest grą niewartą świeczki, jeśli chodzi o działanie przeciwstarzeniowe: pozytywne efekty peelingu i negatywne wpływy promieniowania słonecznego (starzenie się skóry) znoszą się wzajemnie. Jeśli nie jesteś gotowa do codziennego stosowania kremu z filtrem, nie robisz swojej skórze żadnej przysługi, korzystając z kwasu glikolowego.
Na to pytanie nie ma ogólnej odpowiedzi. To, jak skuteczny jest dany produkt, zależy również od tego, jak dobrze skóra go toleruje. Na przykład nie ma sensu stosować bardzo mocno skoncentrowanego produktu, który powoduje znaczne podrażnienia. Zamiast tego większy sens ma indywidualne określenie tolerowanego stężenia, przy którym danego produktu można używać również na stałe. Tylko w ten sposób skóra może skorzystać z dobroczynnych efektów. A stężenie i tak można później zwiększyć.
W przybliżeniu można stwierdzić, że już stężenie do 2% poprawia nawilżenie, natomiast stężenie 2-4% wyrównuje koloryt i ujędrnia skórę. Natomiast procesy odnowy komórek i stymulacja produkcji kolagenu zachodzą dopiero w znacznie wyższych zakresach na poziomie około 6-10%.
Kwas glikolowy nie jest skuteczny w walce z istniejącymi niedoskonałościami skóry. Może jednak ograniczyć powstawanie nowych wykwitów poprzez konsekwentne usuwanie martwego naskórka, który zatyka pory i prowadzi do powstawania zaskórników lub pryszczy. Kwas glikolowy ma raczej działanie profilaktyczne. Jednak w przypadku uporczywych, zamkniętych zaskórników – zwanych też white heads lub prosakami – kwas glikolowy będzie odpowiednim rozwiązaniem.
To, jak dobrze lub jak źle skóra radzi sobie z kwasem glikolowym, zależy nie tylko od ilości użytego kwasu i wartości pH. Wpływ mogą mieć również inne składniki kosmetyku oraz jego podstawowa formuła. Dwa różne produkty o takim samym stężeniu kwasu glikolowego mogą mieć zupełnie inną moc i działać inaczej na naszą skórę. Dlatego nie należy od razu rezygnować, jeśli dany produkt nie jest rzekomo tolerowany – być może warto w takiej sytuacji przetestować różne kosmetyki z kwasem glikolowym.
Składniki aktywne
Witamina E znana jest również jako tokoferol. Ten antyoksydant chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi i zapewnia jej gładkość i nawilżenie.
Składniki złuszczające
Kwas mlekowy sprzyja zdrowej florze skóry i zapewnia promienną cerę dzięki właściwościom złuszczającym.
Kondycje i rodzaje skóry
Od piegów po znamiona: czym są plamy pigmentacyjne, jak się rozwijają – i czy w ogóle możemy coś zrobić przeciwko zaburzeniom pigmentacji?